Teror, Firgas, Arucas et la cave à rhum Arehucas. Prise en charge à 9 h 45 à l'Office de tourisme d'El Muelle, retour au même endroit à 15 h.
C'est la question qui envoie la plupart des passagers au comptoir des excursions du bord, à peu près au double du prix, et l'inquiétude est légitime : une excursion en direct coûte moins cher précisément parce que le navire ne la couvre pas, ce qui veut dire aussi qu'il ne vous attendra pas.
Faites donc le calcul vous-même. Prenez votre heure de retour à bord, en général trente à soixante minutes avant l'appareillage. Retranchez le trajet du retour : environ vingt-cinq minutes depuis les villages du nord, contre une heure ou plus depuis le sud. Ce qui reste est votre temps réel. Au nord, il vous reste l'après-midi. Au sud, il vous reste la montre.
Il existe une excursion conçue exactement pour ce problème. Prise en charge dans la zone du quai des croisières à dix heures moins le quart, retour au même endroit à quinze heures : Teror, Firgas, Arucas et la cave Arehucas avec dégustation de rhum, en minibus de 22 places avec un guide local. Si votre heure limite de retour à bord est seize heures trente ou plus tard, le calcul tient avec de la marge.
Une rue de balcons en bois sculpté qui monte vers la basilique de la patronne de l'île. Calme en semaine.
Un village qui a bâti sa rue principale autour d'une cascade de trente mètres en pierre taillée. Arrêt photo.
Une église de pierre volcanique noire si grande que tout le monde l'appelle la cathédrale.
On y distille depuis 1884. Des fûts de chêne signés par les visiteurs, puis une dégustation avant le retour.
La prise en charge est à 9 h 45. Si votre arrivée est prévue après 9 h 15, ce départ ne vous convient pas : vérifiez votre heure d'arrivée avant de réserver.
À l'Office de tourisme d'El Muelle (Muelle de Santa Catalina, 4), à 9 h 45. Selon l'endroit où accoste votre navire, il sera plus ou moins proche : prévoyez le temps d'y aller. L'adresse et un numéro de téléphone figurent sur votre bon.
Retour au même Office de tourisme à 15 h. La plupart des navires appareillent à 17 h ou plus tard ; si votre heure limite est avant 16 h 30, ne réservez pas celle-ci.
Aucun repas n'est inclus et les arrêts sont courts. Petit-déjeuner à bord, déjeuner au retour : le navire et Las Canteras sont tout près.
Oui, si vous pouvez être à l'Office de tourisme d'El Muelle à 9 h 45. Retour au même endroit à 15 h ; ensuite, vous continuez par vos propres moyens.
Gratuitement jusqu'à 24 heures avant le départ.
Que votre navire reparte cet après-midi, que vous embarquiez ce soir ou que vous en soyez descendu ce matin avec un vol à prendre, votre situation est la même : environ six heures, et une heure à ne pas manquer. Cette page parle de ce qui vaut la peine d'en faire.
La plupart des gens les dépensent mal, et ce n'est pas leur faute. C'est un problème de carte.
Cherchez Grande Canarie et vous obtiendrez les dunes de Maspalomas, Playa del Inglés, Puerto Rico : du sable, des tours, la carte postale. Tous se trouvent à l'autre bout de l'île, à 45 ou 50 kilomètres de votre poste d'amarrage. Cela fait une heure d'autoroute à l'aller et une au retour, quand tout va bien. Deux de vos six heures à regarder la bande d'arrêt d'urgence, pour rejoindre une station balnéaire que vous trouveriez dans quatre autres pays.
Le nord commence à une dizaine de kilomètres du quai. La même île, au quart de la distance, et c'est la moitié qui ressemble à ce que vous imaginiez avant de venir : des terrasses de bananiers taillées dans le versant, de la pierre volcanique noire, des villages qui disparaissent dans les nuages à quatre cents mètres. Ce n'est pas une préférence locale. C'est une carte.
Teror est l'endroit où l'île se rend quand elle a quelque chose à demander. Une seule rue de balcons en bois sombre, sculptés et en surplomb, qui monte jusqu'à la basilique Notre-Dame du Pin — patronne de Grande Canarie, et la raison pour laquelle la moitié de l'île débarque ici chaque septembre. Un mardi ordinaire, c'est calme, et les balcons sont toujours là.
Firgas a construit sa rue principale autour d'une cascade. Trente mètres d'eau dévalant la pierre taillée au milieu d'un village de deux mille habitants, avec les armoiries de toutes les communes de l'île encastrées dans le mur d'à côté. Cela sonne comme une lubie municipale et c'est tout à fait charmant.
Arucas possède une église en roche volcanique noire si vaste que tout le monde l'appelle la cathédrale, bien qu'elle ne l'ait jamais été. Il a fallu presque tout le vingtième siècle pour la bâtir, par des tailleurs de pierre du village, avec de la pierre extraite un peu plus haut sur la route.
Et puis la cave. Destilerías Arehucas distille depuis 1884 — l'une des plus anciennes maisons de rhum encore en activité en Europe. On marche entre des fûts de chêne américain empilés jusqu'au plafond, l'air épais et sucré, en lisant les signatures dans le bois. À la fin, on déguste. Cela prend une bonne heure et c'est ce que les gens racontent en remontant à bord.
C'est aussi une bonne option. Vegueta, la vieille ville, est à une quinzaine de minutes à pied du port ou à une courte course en taxi : rues pavées, cathédrale Santa Ana et Casa de Colón.
De l'autre côté de l'isthme se trouve la plage de Las Canteras, trois kilomètres de sable protégés par une barrière de rochers. Les deux se font à pied ou en taxi et vous laissent largement le temps de regagner le navire.
Des euros, des prises espagnoles et des prix nettement plus bas qu'à bord. Les taxis du terminal sont au compteur et nombreux. Dans le quartier du port presque tout le monde se débrouille en anglais ; en s'éloignant, beaucoup moins. Et si vous naviguez en hiver, emportez une couche de plus : la côte est douce toute l'année, mais les villages sont à plusieurs centaines de mètres et cela se sent.
Mis à jour le 13 septembre 2026